Floride, le Guide de la Blonde

Nous voici donc rentrés et (presque) remis de notre roadtrip de 10 jours dans le sud de la Floride. Autant spoiler tout de suite, c’était bien. Vraiment bien. Et comme je suis TROP sympa, j’ai pris plein de notes pour vous permettre de préparer votre voyage, si la destination vous tente. Cette fois encore, je ne garantis pas l’exhaustivité, d’autant que nous n’avons pas exploré les contrées les plus au nord du Sunshine State. Comme d’habitude, n’hésitez pas à lier vos bons plans ou carnets de voyage en commentaires 🙂

Sommaire :

• Conseils pratiques
• Les Everglades
• Le Golfe du Mexique, de Naples à Fort Myers
• Le centre de la Floride
• Palm Beach et la côte est
• Miami
• Les Keys

Floride du Sud, les préparatifs

Cette fois encore, c’est au Guide de voyage Floride, de la collection ‘Voir’ d’Hachette que je me suis attelée, dès l’automne dernier, pour avoir une première idée de circuit. J’ai ensuite utilisé différents sites, notamment :

• L’édition Floride de French District, site réalisé par des expatriés français,
• Le blog de Mathilde, expatriée française qui partage ses (nombreux) voyages aux US,
• Les nombreux sites officiels des parcs, villes et comtés, souvent très complets (liens plus bas).

Le circuit :

Je reviendrai plus loin sur les spécificités de chaque ville mais voici en gros ce qu’a été notre circuit pendant 10 jours. En gros parce qu’une fois sur place nous avons souvent modifié l’itinéraire, pour prendre des routes qui bordaient l’Océan ou raccourcir un trajet qui s’avérait finalement moins intéressant que prévu.

Nous avons atterri à Miami le premier soir et n’y avons passé qu’une nuit avant de repartir vers Naples en passant par la partie nord des Everglades, pour réaliser une boucle en « 9 » qui nous a conduits à Fort Myers, Palm Beach, Miami, les Everglades sud et finir par 2 nuits dans les Keys.

Le vol :

Nous avons découvert la compagnie Swiss Air avec un Nice – Miami via Zurich décroché au tarif imbattable de 440€ A/R grâce à Google Flights, qui permet d’enregistrer un vol et d’en suivre l’évolution pour réserver au meilleur prix (généralement un jour de semaine, 6-7 mois avant le départ). Pour info, le même vol était annoncé, quelques jours avant, à plus de 900€, et a retrouvé ce tarif à nouveau quelques jours après que nous ayons été alertés de la baisse.

La voiture :

Nous avons cédé au cliché de la Mustang Cabriolet, et niveau cliché, nous n’avons pas été déçus : nous en avons croisé plusieurs centaines pendant notre séjour, au point parfois d’avoir un doute en arrivant sur le parking 😉

Si ça vous tente, sachez que nous avions réussi à caler dans le coffre notre grosse valise, un bagage cabine bien rempli, un gros sac de sport et nos 3 sacs à dos, sans forcer vraiment. En terme de budget, la location et l’assurance complémentaire « Vandalisme/Vol » nous a coûté moins de 500€ pour 10 jours.
En ce qui concerne la location de voitures aux Etats Unis, hormis l’attente liée à l’affluence qui peut se produire à certaines périodes, la procédure de récupération et de rendu des véhicules est particulièrement rapide, et à Miami, le « MiaMover » vous transportera du terminal d’arrivée au bâtiment dédié aux loueurs en quelques minutes.

L’hébergement :

Adeptes du format roadtrip qui nous permet de découvrir des villes ou des parcs nationaux dans lesquels nous ne nous serions pas rendus autrement, nous ne cherchons pas forcément des hôtels dans le coeur des villes. Cette fois encore, hormis Miami où nous avons choisi la formule « appart’hotel » à Miami Beach et les Keys où les tarifs sont assez élevés, nous avons préféré des chaînes hôtelières comme La Quinta Inn ou Comfort Inn & Suites, et réservé l’ensemble des chambres via Hotels.com dès janvier. Comptez 80 à 120 dollars par nuit, petit dej (pas fameux) compris, pour une chambre avec 2 lits doubles.  La plupart de ces hôtels ont une (parfois petite) piscine, le wifi, et un niveau de confort très acceptable.

La nourriture :

Rien de particulier par rapport aux autres états, si ce n’est un peu plus de poisson et fruits de mer au menu des restaurants, surtout dans les Keys. Comme toujours aux Etats-Unis, les portions sont énormes. Niveau budget, la vie en Floride est relativement chère et pas seulement dans les zones touristiques. A titre d’exemple, jusqu’à 28$ pour 3 smoothies, 23$ pour 2 glaces et un soda, 80 à 100$ à 3, sans vin ni dessert, pour nos différents dîners dans des vrais restaurants. Les tarifs dans les chaînes ou dans les hypermarchés restent dans la norme, et nous avons souvent fait des pique-niques, tant pour préserver notre compte bancaire que notre estomac 😉

Le climat :

La météo en Floride est particulièrement clémente à cette saison, juste avant la saison des pluies et l’invasion des moustiques. C’est un climat tropical, sans être moite sur les côtes grace au vent, et la végétation est luxuriante.

Hormis deux matinées commencées sous la pluie, le soleil était au rendez-vous et particulièrement généreux en UV 😉 Globalement les températures ont oscillé entre 24° et 30° et la température de l’eau entre 24 et 28° en fonction des zones.
Du coup, niveau valise, shorts et robes légères sont les bienvenus. N’oubliez cependant pas les indispensables :

• Crème solaire à fort index de protection,
• Anti-moustiques et crème pour les piqûres,
• Un coupe vent, surtout si vous envisagez de faire du airboat dans les Everglades,
• Un châle ou une veste légère pour vous protéger du soleil et SURTOUT vous couvrir pour ENTRER dans les hôtels et les restaurants, où la clim semble réglée sur 12° en permanence…
• Chaussures fermées pour vous balader tranquille dans les nombreux parcs naturels qui jalonnent le trajet, c’est plein de bébêtes dont vous n’avez pas envie de tester la morsure, je vous assure 😉

Floride du Sud, les incontournables

Je ne vais pas vous lister une par une les nombreuses étapes de notre parcours de 1700km, il faudrait bien plus qu’un simple article (et le temps me manque, j’avoue). Ce sont donc les principaux points d’intérêts, zone par zone, que je vais tenter de répertorier ici.

Les Everglades :

C’est clairement l’un des principaux attraits de la Floride. Couvrant une superficie de plus de 15 000 km², c’est le parc subtropical le plus grand d’Amérique. Il compte de nombreux trails, accessibles à tous, de 20 minutes à plusieurs heures, qui vous mèneront à la rencontre de la faune locale, notamment les fameux crocodiles.

Le site du parc vous aidera à planifier votre passage. Le droit d’entrée s’élève à 20$ par véhicule, et reste valable 7 jours.

Nous sommes passés dans les Everglades Nord le premier jour, en traversant de Miami à Naples. C’est à mon avis la partie la plus agréable du parc. De nombreux parking permettent d’accéder à des chemins balisés, il fait chaud mais c’est largement supportable et j’ai adoré notre balade en airboat, qui nous a permis de voir des crocodiles de très près 🙂

Les sociétés qui proposent des balades en airboat ne manquent pas, vous en trouverez tous les 500m le long de la A41. En bon « control freaks » nous avons choisi Buffalo Tigers avant notre départ, essentiellement pour leurs commentaires positifs sur TripAdvisor. La réservation n’est pas nécessaire, et en arrivant tôt (merci le jetlag) nous avons pu embarquer quasiment tout de suite. Comptez 25 à 30 dollars par tête pour une balade de 45 minutes avec un guide « native ».

Sur la A41, faites un détour jusqu’à Chokoloskee, une presque île en bordure des Ten Thousand Islands. Le trajet est sympa, vous pourrez goûter du crocodile frit dans une ambiance rétro au Oyster House Restaurant à Everglades City, et découvrir un village où le temps semble s’être arrêté.

Notre deuxième incursion dans les Everglades, sur la partie Sud, a été décevante. Peu de balades, beaucoup de moustiques, un visitor center vieillissant sans grand intérêt, rien qui ne justifie la grosse centaine de kilomètres nécessaire à y accéder et l’équivalent pour en revenir, si ce n’est, à la sortie du parc, le stand de fruits exotiques « Robert is here« .

Créé en 1959 par le fameux Robert, alors âgé de 6 ans, pour vendre les concombres de la ferme de son père, le stand s’est étoffé jusqu’à se transformer en supérette, et propose aujourd’hui une large gamme de fruits exotiques tous issus de la production locale. Robert tient toujours la caisse et veille sur les nombreuses petites mains qui préparent les salades de fruits et autres délicieux milkshakes confectionnés sur place.

« Robert is here » milkshakes & tropical fruits #yummy #floridafadolitour

Une photo publiée par Sophie Gironi 🇫🇷 (@sophiegironi) le 8 Avril 2016 à 18h09 PDT

A l’arrière du magasin, vous pourrez visiter une sorte de mini-ferme avec chèvres, tortues et coqs, et trouverez un terrain de jeux pour enfants.

Avant d’arrivée à Naples, n’hésitez pas à quitter la A41 pour faire un détour parMarco Island, où les villas, chacune avec leur ponton privatif et leur bateau, se succèdent le long des canaux. Vous découvrirez les énooooormes structures en moustiquaire qui recouvrent la façade arrière et la piscine de ces villas, et ne laissent rien présager de bon quant à l’invasion des moustiques en été 🙂

Le Golfe du Mexique, de Naples à Fort Myers

La Tamiami, qui relie Miami à Tampa, passe par Naples, célèbre pour son « pier », sa plage et sa 5ème avenue.

La plage est belle et vous trouverez des douches au niveau des différents accès (qui se situent entre les maisons construites littéralement SUR la plage), après vous être garés dans les rues adjacentes. Attention, le stationnement est payant via un parcmètre, pensez à vous munir de quarters.

Vous pourrez ensuite aller faire un tour sur la 5ème Avenue, sorte de St Tropez à la floridienne, un peu trop surfait à notre goût mais qui mérite le détour.

En quittant Naples, préférez les routes de traverse à la A41, qui vous permettront de traverser Park Shore ou Pelican Bay. Vous apercevrez peut-être un crocodile dans l’un des canaux qui serpentent entre les immeubles immenses, le long du front de mer.

Plus au nord, la plage de Bonita Spring vous offrira une vue imprenable sur le coucher de soleil, et Fort Myers Beach une ambiance animée de station balnéaire, avec son ponton où les pêcheurs se disputent la place aux pélicans.

Dernière étape sur le Golfe du Mexique, l’île de Sanibel, qui offre de très jolies plages, bordées de parking, douches, tables de pique nique. Principalement occupée par des touristes qui s’y promènent à vélo, elle cache en son centre plusieurs épiceries et un supermarché, où nous avons pu faire le plein pour préparer notre pique nique. Connue pour la richesse des coquillages qui s’échouent sur ses plages, Sanibel est un petit paradis tropical qui vous offrira quelques heures de bronzette et de baignade bien méritées 🙂

De Fort Myers à Palm Beach, le centre de la Floride

Afin de retrouver la côte ouest de la Floride, nous avons dû traverser les vastes plaines peuplées de troupeaux de vaches et les champs d’agrumes à perte de vue qui constituent l’essentiel intérêt de la zone.  La traversée nous a pris une grosse matinée et la route est agréable. Nous avons fait un pause au bord du lac Okeechobee, où pêcheurs et oiseaux se disputent les plus belles prises, sous la garde des crocodiles de passage…

Palm Beach et la côte est de la Floride

Première chose qui saute aux yeux en arrivant sur la côte est : la mer est bleue. Contrairement au Golfe du Mexique, où l’eau est plus trouble, on retrouve en arrivant à Palm Beach des couleurs ‘carte postale’, et ce bleu incroyable propre à la Floride.

A Palm Beach, l’une des villes les plus riches des Etats-Unis, tout est luxe et démesure. Sur Worth Avenue, vous pourrez déambuler de patio en ruelles en serpentant entre boutiques et voitures de luxe.

Si le quartier mérite le détour, j’ai trouvé que l’ambiance pseudo espagnole recherchée par les architectes sonnait faux. Les magnifiques plages y sont peu fréquentées, probablement l’effet du coût du parking : 5$ de l’heure…

Nous avons entraperçu en voiture le Breakers, célèbre hôtel monumental, mais loupé le Mar-a-Lago Club, propriété exhubérante de Trump, dont il parait qu’elle vaut le détour.

Plus fan des grands espaces que des caprices de milliardaires, nous avons fait un arrêt au John D. MarArthur Beach State Park en quittant Palm Beach. Après vous être acquitté du paiement du parking (5$), vous pourrez emprunter un looooong pont de bois qui permet d’atteindre une jolie plage naturelle.

Arrivés en fin de journée, nous avons pu admirer des pélicans en plein vol et jouer à cache-cache avec des écureuils gourmands.

En quittant Palm Beach pour rejoindre Miami, nous avons longé l’océan au plus près pour admirer, une fois encore, les villas somptueuses qui bordent les plages. Là encore, pontons et yachts ostensiblement amarrés sur l’arrière, et concours d’excellence, tant pour l’architecture que pour la beauté des jardins.

Nous avons également visité le Gumbo Limbo Nature Center, à Bocan Raton, où les tortues de mer sont soignées dans un hôpital dédié avant d’être, si elles peuvent le supporter, rendues à leur vie dans la nature.

A Fort Lauderdale, vous pourrez pique-niquer le long de la rivière qui traverse la ville. Plutôt désert lorsque nous y étions, nous avons pu y cotoyer de nombreux iguanes à l’affut de la moindre chute de sandwich (pour l’échelle, celui-ci tient dans sa gueule une part de pizza taille US…  :)).

Miami, South Beach & Downtown

Nous avons passé 2 nuits à Miami, notamment pour assister au match des Miami Heats contre les Chicago Bulls. Même si vous n’êtes pas un grand fan de basket, je vous le conseille : le spectacle est autant dans la salle que sur le terrain et l’ambiance mérite vraiment le détour.

Nous avons séjourné à Miami Beach, au niveau de la 41ème rue, au Westover Arms Hôtel. Un peu à l’écart de l’agitation du sud, il est à proximité du pont permettant de quitter l’île et à moins de 100m de la plage, pour laquelle les serviettes sont fournies, ainsi qu’un coupon permettant d’obtenir matelas et parasol. Les « chambres » sont en fait des appartements avec, lave-linge, sèche-linge et une vraie cuisine, avec cuisinière 5 feux, frigo américain, micro-ondes, four, lave-vaisselle…  Idéal pour une étape à mi-séjour (j’ai fait tourner au moins 5 lessives en 2 jours ;)), il n’a qu’un seul défaut : il ne dispose pas d’un parking (mais vous pourrez stationner pour 8 dollars par jour de l’autre côté du pont).

Nous n’avons passé qu’une journée complète à Miami, mais avons pu, le soir de notre arrivée, visiter Wynwood. Situé coté Miami, ce quartier défavorisé est devenu la Mecque du Street Art et vous pourrez y voir les oeuvres magnifiques de street-artists du monde entier. Ne vous limitez pas à la zone « officielle », sorte de musée à ciel ouvert, et prenez une heure ou deux pour déambuler dans les rues alentour, où vous pourrez admirer quelques pépites.

A Miami Beach, comptez une grosse demie-journée pour faire le tour de South Beach, via le board-walk qui longe la mer, et voir les fameux immeubles art-deco qui bordent Ocean Drive (n’hésitez pas à louer un vélo, il y a des bornes partout et la balade est quand même longue).

Espagnol Way, une traverse d’Ocean Drive, offre un joli cadre pour quelques photos mais je n’y ai pas trouvé un attrait irrésistible (nous l’avons visité le matin avant l’ouverture des restaurants qui bordent la rue), et les rues qui bordent Flamingo Park ne présentent pas vraiment d’intérêt, si ce n’est leur atmosphère ombragée.

A l’extrême sud en revanche, après avoir traversé South Pointe Park, un ponton offre une très jolie vue sur les plages de SoBe.

Côté Miami Downtown, le MetroMover vous permettra de vous déplacer dans la ville gratuitement, et ses 3 circuits aériens suffisent à voir les principaux quartiers du centre. Bayside Marketplace, un centre commercial à ciel ouvert situé à côté de l’American Airlines Arena, est sans grand intérêt, si ce n’est qu’il dispose d’un parking d’où vous pourrez rejoindre le MetroMover, et permet d’avoir une jolie vue sur South Beach.

Les Keys

Probablement ma partie préférée du roadtrip. Les Keys sont constituées de milliers d’îles et d’ilots, dont les principales sont reliées par une série de ponts qui s’enchainent sur 150km. L’île la plus au sud, Key West, est à seulement 145km de Cuba, et le climat y est tropical, l’océan d’un bleu absolu, bref, c’est le paradis. Seul bémol, le paradis a un prix et la zone est forcément envahie de touristes.

Nous avons dormi 2 nuits dans les Keys, la première à Key Largo, la première grosse île du trajet, où nous avions réservé une sortie plongée en catamaran sur la grande barrière de corail, auprès de Quick Silver & Reef Roamer Snorkeling. La sortie « demie-journée » dure un peu plus de quatre heures et nous a permis d’effectuer deux sorties d’une heure, avec masque et tuba (dont la location est facturée en supplément, bien entendu).

A Key Largo, deux coups de coeurs culinaires :

• Mrs Mac’s Kitchen, pas forcément attirant au premier coup d’oeil (une payotte au bord de la route principale), propose des plats à base de poissons (mais pas seulement) et la fameuse Key Lime Pie.
• Pour le petit déjeuner, nous nous sommes régalés à The Conch House, dont la carte du matin offre un énorme choix de pancakes et oeufs sous toutes leurs formes, à déguster sur une terrasse cachée entre les palmiers et les arbres tropicaux.

Lors de notre descente vers Key West, nous avons fait un arrêt au Bahia Honda State Park qui offre de nombreuses aires de pique nique, barbecues, toilettes et douches, aux abord d’une plage sauvage. Un coin de paradis à condition de s’éloigner des aires de pique nique où les locaux s’entassent le week end, débarquant une quantité phénoménale de victuailles de leurs pickups garés à proximité, le tout au son de musiques latinos.

Dernière étape notre roadtrip, Key West, l’île la plus au sud des Keys où Ernest Hemingway a résidé une quinzaine d’années, dont le quartier historique est composé de maisons lambrissées typiques, aux jardins envahis d’une végétation luxuriante. Nous avons résidé au Wicker Guest House,  une sorte de B&B offrant des studios aménagés dans plusieurs maisons en bois autour d’une piscine.

Le soir venu, vous pourrez assister au coucher de soleil, en compagnie de centaines d’autres touristes entassés sur le ponton, et faire la photo traditionnelle depuis le point le plus au Sud des Etats Unis, à l’autre extrémité de l’île.

Peu intéressés par la rue principale aux allures de St Tropez, nous nous sommes éloignés pour dîner chez Pepe’s, un restaurant fondé en 1909 dont la facade délabrée ne permet pas d’imaginer le charme rétro de la salle et de la terrasse, ni la saveur des plats particulièrement copieux (nous avons partagé et difficilement terminé à deux un plat de spare ribs).

J’espère que ce guide vous sera utile à préparer votre voyage… Si le coeur vous en dit, j’ai également créé un album avec quelques photos de notre road trip en Floride sur Flickr, histoire de vous faire saliver permettre de plonger dans l’ambiance 🙂

Enjoy !